日本與臺灣熱度一樣，但感覺有差。
臺灣的夏天如同電鍋，濕濕黏黏，
像沾了水的包子，整身可擠出水般；
日本的夏天像烤箱，瞬間脫乾，
我覺得像柿餅般，乾乾扁扁。
昨晚，在美麗的瀨戶內海迎接下，來到美麗的尾道。
有山，有水，有島，
尾道如同漂亮的珍珠，美麗卻內煉。
一大早起床看到天氣這麼好
內心充滿感恩
後來因為太感恩連老天爺都這麼疼愛我
發願回來要多做志工
而且還是加倍奉還
結果我足足忙了一個月
所以要開心拉
尾道不是觀光團會來的城市
但卻是很多自由行都會推薦來的地方
他像九份一樣
充滿了樓梯
所以當初我本來想定一個老屋旅館
後來還是選擇放棄
但今天我們去「安藝小京都」，位在竹原。
江戶時代就以治鹽和釀酒出名，
但如果沒有人介紹，顯少人會踏及。
這裡類似京都的街道氛圍，
卻沒有京都的擁擠。
在飯店吃完早餐後，
從偉到搭乘往三原的車子要到竹原。
結果車子在三原後就又再折返回尾道。
我看到對面有一台車停好久，
滿身通紅的車身很難不讓人注目，
當我發現車字亭的目標不對，
我們才發現要在三原換車到「吳市」，
原來就是那班車。
三原有新幹線車站
所以後來我們省了很多時間
如果從尾道到廣島
本來我們茶的是做普通車
晃晃悠悠三個多小時
後來來到三原才發現
可以坐火車到三原在換新幹線到廣到足足省了兩個多小時
我們以快速的步伐衝過去
還好時間夠。
車子晃晃悠悠快一小時終於到了竹原，
一路上下車的人不多，
只有在忠海站有多一點人下車，
在竹原站下非常少。
竹原是無人車站，一下火車後發現好鄉下的城市
在遊客中心拿了資料後問了一下我們要去的地方後，
我們就從商店街開始走去。
竹園遊客中心就在車站右手邊
裡面有很多資料是免費
如果問資訊裡面的人也可以一樣回應你
竹原有竹想而知竹子式特產
在車站沒看到這
反而快到老街時發現這個
商店街沒人走動，這幾天我們已經不希奇古怪了，
直直走到我們要去的地方。
不遠大概十五分鐘就到，
但是一定要開著googlemap較安全。
我們要進去小京都時，
先在路旁邊看到一家帽子店，
帽型好看重點是便宜，
去買一頂回來又買一頂給先生，
實在太好看了。
一頂不到七百台幣
先生一直喊說以後用不到
我一直跟他說想太多
你不要管別人要不要看
安逸小京都很少很少人來
所以一路都沒人
直到我們進入老街前面還有幾位
後來完全沒人
你從外圍很難看到它的美
那時候我也在想這麼真的有那麼美嗎
還有提到賴山陽他是誰啊
賴山陽1781年1月21日—1832年10月16日，
幼名久太郎，名襄，字子成，號山陽，別號三十六峯外史，生於大坂，
日本江戶時代後期歷史學家、思想家、漢詩人、文人、藝術家、陽明學者。
著有《日本外史》、《日本政記》，對幕末尊王攘夷志士有很大影響。
爸爸出吞鑑於竹原所以就推薦了賴山陽
我們就順著河邊的路走進去瞧瞧
在無意中發現維修中的舊森川住宅，
日本國家古蹟
一進去的玄關一幅圖真的很震撼氣勢很夠。
我們是被這幅美麗的畫吸引進來
舊森川家住宅
舊森川家住宅矗立於一片填海造陸的土地上，
原本是江戶時代（1603-1867）的一片鹽田。
宅邸於1913年由森川八郎建造，
他是一名成功的鹽商，
在1924年到1936年的12年間出任竹原市長。
從玄關旁的話吸引後往左轉一看
滿屋的榻榻米香味撲鼻而來
再右轉忍不住哇哇哇
是不是很舒服
超想給他躺下去
這座住宅由包括主屋、獨立別棟、養老居所和茶室等8棟建築組成，
其中，主屋自廣島縣福山市遷來後才改造成江戶時代晚期「町屋」（商人或工匠的住宅）樣式。
這處大宅的特色是寬敞的榻榻米房間和一座開闊的庭園，
庭園內花木種類繁多，四季景色宜人。
宅邸的建築風格展示著這個家族的名聲和財富。
這處宅邸最初是為了在大正時代（1912-1926）管理營運鹽田而設計。
入口處有黑白老照片，展示著其業務巔峰時期鹽灘上所用的製鹽工具和生產過程。
這種通過鑿渠引流，利用潮汐帶來的水位差，
將海水引入海灘內的製鹽法被稱為「入濱式鹽田」，
在當時是開創性的製鹽法。
住宅庭園內還有一間優雅的茶室，據說出自茶道大師不二庵的設計，
他也是茶道大師、茶庭設計師小堀遠州（1579-1647）的追隨者。
舊森川家住宅現已被指定為竹原市重要文化財產。
買了門票後我們就走進去裡面
我其實是被玄關的那一幅畫吸引進去後，
大抵日本的豪宅都會有一座日式庭園不足為奇。
但一走進裡面之後就滿心喜悅，雖然天氣陰陳，
但修剪的錯落有致的低矮松樹風處，
及高大挺拔不知名的松樹，
將整個庭園裝扮的清新盎然。
我們忍不住走到緣廊坐下來與大然合影，
而且它的房子不是一間一間而是像大廣間式的視覺，
配上鵝黃的燈光更顯整個空間溫潤。
頓時覺得坐在這裡打文稿一定是一件很舒服的事情。
所以我就坐下來，發現他們特地設計有一小長條窗讓你可以看到庭院，
寬大的庭院跟低矮的視野所看到的風情是不一樣的
這幾年經過人士的琢磨與考驗，
越來越懂得在人群間做事伸縮自如。
因為看到庭院突發奇想，
以前我對這種日式庭園會覺得很匠氣，
現在越來越能欣賞她的美麗。
日式庭園設計你所佔的角度，或者你坐或蹲下來的角度而去設計。
去年我在六義園，舊古河庭園，清澄白河庭園看到，就會覺的設計者的用心。
這就是所謂的儀式感，雖然很特意，但卻很美麗。
整個房間裡只有我們兩個人，就走到後段觀賞。
裡面有介紹鹽的採集方式，森川家的庭園古典雅緻，時間如果允許，坐在這裡放空是很棒的休息方式。
從這裡就看到小京都，雨卻開始下起來，這裡很少人但真的很可惜。
原汁原味得町屋風味，全程觀光期間只有遇到五位觀光客，
其他都沒遇到人，偶而有零星的住民，嬉鬧的聲音打破空間裡的寧靜。
於平安時代，這裡做為京都下鴨神社的莊園而繁榮起來，
現在則被稱為「安藝的小京都」老街。
江戶時代以鹽業及釀酒發跡的富商宅邸、平整的石板路、歷史悠久的寺院、懷古氛圍的小巷等，
都是拍攝美照的最佳景點。
當初我們會想到來這裡原因是看到一本書，
他專門介紹大都不是觀光景規，
但都是一些很有風味的景點，
書中介紹的尾到跟安藝小京都我都去。
等到真正走進來時真的很棒，沒有甚麼商店，
很安靜的住家，而且町屋都很完整，
行走在寧靜的街道上，就是悠哉舒服。
我們來到民俗資料館一棟粉綠色的建築，
它是阿麗阿正的日本戲劇說的就是當地的故事
我們也進去觀察一下文史，資料不是很多，
但也是剛剛好看起來很舒服。
不會被龐多的資料壓力所攝服住。
分坐兩邊一邊介紹一邊介紹製酒的流程因為是威士忌的發想人。
雖然這地方很少人來
但是來了一定不後悔
因為沒甚麼人的糾到又安靜又舒服
沒有人馬雜沓的感覺
更因為他不式主要觀光區
所以原汁原味
沒有很多外來者的商店把這裡點綴得很繽紛
但卻失去原味
因為下雨我們門上去山上的寺院，
可以想像從上面拍下來的感覺一定很漂亮。
我們就這樣在雨中裡漫步，整條街道上都沒有甚麼人，
日本的鄉下真的很鄉下，但這些街道維修設備的很好。
這棟房子真的很老
走起來都可以感受到木板塊翹上來的感覺
因為瀨戶內海和竹原特殊的關係
竹然除了鹽業盛行外
酒也是特色
竹原的竹鶴這名字我看過雖然我不喝酒
爬了一下文看他的歷史
竹原的清酒釀造歷史可以追溯到江戶時代初期，但廣島藩的各種規定阻礙了它的發展。
當明治維新后這些規定被廢除時，
在10年（明治1877年）西南戰爭期間在港口業繁榮的竹原試圖打開日本清酒到九州的銷售管道，
但他意識到與同樣在擴大的發達地區上方的質量差異。
團結就是力量
“為了生產符合時代要求的高級清酒，我們必須團結清酒釀造商。”
明治 21 年（1888 年），竹原的清酒釀造商與鄰近的秋津鎮成立了廣島縣第一個清酒釀造商協會，
旨在提高技術，花了 20 多年的時間才克服了這個問題。
今天廣島的日本清酒釀造基礎是在以竹原和秋津為中心的藝南地區奠定的。
當時竹鶴清酒釀造廠的管理層也以清酒釀造商協會為核心提供支援。
除了從先進地區引進最新技術外，竹原還加入了自己的獨創性，不受舊技術的束縛，
日本清酒釀造變得如此受歡迎，
以至於被稱為“灘以西的第一個清酒小鎮”。
其獨特的獨創性領先於當時的時尚。
我們接受了前所未有的挑戰，
例如專注於酸度的日本清酒和「燃燒的 Nigori 清酒」。
我們將繼續繼承竹原的傳統，並繼續前進，為日本清酒增添新的魅力和價值。
順便說一句，即使我們落後於發達國家，
我們也應該有滿足於此的選擇。
為什麼Takehara的清酒釀造商試圖追趕並超越先進地區？
這被認為是因為竹原的清酒釀造商經常從事制鹽的副業，
通過與鹽業許多其他生產領域的競爭，
他們敏銳地意識到品質的重要性。
廣島縣首創清酒釀造協會之所以如此迅速地成立，
可能是因為已經有了共同的質量意識。
在這裡有遇到一家專門賣酒的店
應為我們沒在喝所以就毫無興趣
但坦白說他這九設計的真美
很有質感我幾次都想拿回來
但想想沒在喝算了
我們看到賴維清舊宅
這家舊宅就很原汁原味多處破敗
尤其潮濕味特濃
好可惜喔
賴惟清是竹原本地最富聲望的名人之一，也是賴山陽（1780-1832）的祖父。
賴山陽在廣島長大，受竹原的文化影響至深，
是重要的儒學者、歷史學者、藝術家和詩人。
在他的著作中，《日本外史》是日本史方面的一部重要作品，
更曾是德川幕府（1603-1867）領導者的讀物。
賴山陽與日本各地許多同道的學者、思想家均有交流，
因此他本人也成為了一位重要的歷史人物
。為紀念其200年誕辰，竹原市建立了一座賴山陽銅像。
因與著名的賴氏家族關係密切，
且完好保存了許多自江戶時代流傳至今的物件，
這處宅邸已被指定為廣島縣史跡。
竹原說大不大
但我們在這歷史街區逛了快二個小時
一間一間慢慢看
因為下雨我們不想往山上走
那裏有一間神社但是沒看到任何商店
直到肚子餓了我們走回商店街。
在沒人行走的商店街，遇到喜歡臺灣的日本人，
臺式口味的麻婆豆腐，豆花還有花布燈。
老闆娘說老闆喜歡臺灣，他去臺灣學習。
滋味很像我覺得蠻好吃。
老闆很可愛一聽到我不加肉
很擔心我吃不飽頻頻問我可以嗎
有夠好吃還吃了一碗道地的豆花
這家店就在竹原車站一出口的商店街
我們這次來很多地方商店街都沒人
跟東京和他大城市相比
真的不一樣
本來沒有跳島的計劃，但來到忠海站，
看到很多人進進出出我們還是，跳到大久野島看兔子。
所以本來下午要去尾道
後來想只好濃縮尾道的行程
跳到大久野島
到日本鄉下一定要把時間抓寬鬆一點
因為這裡的班次非常少
我們在去大久野島沒銜接好等船等一小時
回程時等又等一小時
中海戰又是無人車站
但這裡有一個小型空間是圖書館的感覺
但我們沒進去座因為沒冷氣
在日本有很多公共空間不像台灣一堆冷氣
從倉敷搭車到尾道時也是等一小時沒有冷氣
在車站對面有一家小型的雜貨店
很棒喔裡面有很多跟兔子相關的雜貨
可愛ㄟ
在忠海這鄉下地方我覺得很棒
在這裡晃晃悠悠慢慢走到搭船處忠海港
其實走快一點五分鐘就到了
忠海港裡面有好多優質東西可以買
我們要搭的這種小台
因為時間關係
回程就搭人車一起坐的大台
大概十五分鐘就到大久野島
島嶼上養兔子，其實是可悲的歷史。
第二次世界大戰，
日本在大久野島進行秘密的治毒計畫，
兔子是實驗品。
從剛來的八隻，繁衍出一千多隻，
三年的疫情銳減。
大久野島在日本地圖上在戰爭時，
刻意不在日本地圖上，
直到戰爭結束，才浮出枱面。
我們除了看兔子外，也想挑戰看看這些曾服役過被留下來的足跡。
如果沒說看到這修可愛的兔子們大家一定會開心到不行，
而且沒人緣來這裡一定會有兔子緣。
兔子看到你就主動衝過來，但也很現實只要你沒有食物就主動放棄轉頭就走。
來看看維基百科對大久野島的介紹
離岸約3公里的海島，
面積僅0.7平方公里，
海岸線長4.3公里。
就是這麼方便，所以坐船過來只要20-30分鐘。
大久野島屬藝予群島，
全島都被劃入瀨戶內海國立公園。
過去在第二次世界大戰前，
故被後人傳為「毒氣島」，
目前在島上仍留有許多過去毒氣工廠相關設施的遺址。
可是很多被封閉，我們要上去看時就看到被圍起來，不知道未來會不會開放。
島上棲息有大量的穴兔，過去最多時估計曾達到900隻以上，因此大久野島又以「兔島」之名而聞名。
目前全島為環境省所有之國有地，
由於毒氣工廠遺址及大量野生穴兔棲息，
大久野島現為觀光景點並由一般財團法人休暇村協會設有「休暇村大久野島」之住宿旅館，
同時也負責「毒氣資料館」及「大久野島遊客中心」之營運。
雖然已經是歷史，但看到敗壞一空的變電所會有一種唏噓之感油然而生。
透過維基百科看一下大久野島會甚麼變成「毒氣島」。
由於在第一次世界大戰時期，化學武器頻繁的被使用，
大日本帝國陸軍於1914年開始研究化學武器，
雖然1925年的日內瓦公約開始禁止在戰爭使用化學武器，
日本雖然簽署了此公約，
但在日本國內當時仍未批准此項公約，
因此大日本帝國陸軍仍決定要生產。
在考慮保密，同時可預防毒氣逸散，
以及當時此區域仍有剛解編的藝予要塞遺留下的諸多設施。
1927年先在島上設立陸軍造兵廠火工廠忠海派出所，
隔年開始建設工廠，
並開始強制將島上當時的三戶居民遷出，
專門生產化學武器的忠海兵器製造所於1929年開始投入生產。
此時期在島上最多曾有約五千人在工廠工作，
同時由於軍事機密考量，在當時的地圖上也特意不標示大久野島的存在。
當時在島上除了製造在中國抗日戰爭中使用在中國大陸的化學武器外，
亦生產民用殺蟲劑等等。
生產的毒氣分為四類：芥子毒氣、路易斯毒氣、胡椒氣體及催淚氣體。
到了戰爭後期因戰局惡化，
生產規模被縮少，
改為生產普通武器。
而部分毒氣製品亦被棄置到海中。
太平洋戰爭終結時，島上遺留了3,270噸毒氣，
包括1,451噸芥子毒氣、824噸路易斯毒氣、958噸胡椒氣體及7噸催淚氣體。
日本戰敗投降後，
駐日盟軍總司令及日本政府拆除毒氣生產設施及銷毀遺下的武器，
但並未能完全清理所有武器，
直到現時島上地下4-5米的土壤仍然含有高濃度有毒物質砷化物。
為記錄這段歷史，
1988年在島上設立了大久野島毒氣資料館。
我們只是看兔子卻看到了戰爭殘酷的一面。
在這趟旅行中，
我們恰巧看到很多戰爭的故事。
從大久野島、吳市、廣島都飽受戰爭的摧殘。
我們實在何其有幸，生長在平安富足的現代，
加上又可以當志工為自己造福，所以真的要把握。
每年有超過十萬人次的觀光客登島；
由於島上現僅有休暇村工作人員及觀光客居住，
在並無固定居住人口，
故仍被日本政府視為無人島
今天要看這些製毒的舊跡，也被封鎖不能進入。
今天延著瀨戶內海的火車之行，有歷史風味。
我們回到車站等車，這裡的班車非常少，
太陽很大剝除我們向在附近探險的心念。
其實真要逛附近是有很多街道可以閒逛，
我們在車站月台等了一個多小時，
忠海站根竹原都是無人車站，
所以要注意搭車方向。我們在忠海站時，
按照道理應該是在對面搭，
但是我看到車站裡有告示，
都在同一個方向搭。
有一位大姊走過來跟我閒聊，
我就用日文單字有一搭沒一搭的跟他聊，
讓我更有信心，所謂的學習步是要拿出來這樣用。
回尾道後我們到U2去用餐，已經七點了，
所以也無法看商品就是用餐。
這裡的餐點很別緻，擺盤很美麗，
但我一直跟先生在鬥氣。
我的環境造就我一切靠自己，獨立自主慣了。
先生有哥哥、妹妹幫忙，很多事都不喜歡自己想都用問的，
我們在餐廳裡看到一堆日文霧煞煞我趕快找翻譯，
先生就在那邊喪氣的講一些五四三，我火又上來。
但是因為了解我現在已經學會叫他自己看，
我擔心他提早失智，
無知是最恐怖的事他一直認為不會，
我也懶的說。
夫妻就是睜一隻眼閉一隻眼，
我的急性子也是我需更改的。
下次有機會再來尾道，可以在這裡散步真的很棒，
這裡沒有甚麼人就是很悠閒散步者，
所以很多人都說如果只能來日本一個地方
，尾道是你最佳的選擇。為什麼？下一篇來見分享。
20240724
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